サバゲーしよう~。 の、前に!とりあえず作ってみよう!加工しよう!
2010/11/01(月)02:01
キセノン → 28W LED化

ニトロヴォのM900はスタイリッシュだけどキセノンバルブ

キセノンは視認性は良いのか知らんが・・・やっぱ高光度LEDでしょ。

そんなわけで、また改造です。


↓ 元々付いてたキセノンバルブと台座部分
  これらAssyを外しちゃいます

TS3E1400.jpg



↓ 28W LEDモジュール

TS3E1399.jpg

安物です。

たぶん3.0~6.0Vくらいに対応しています。

瞬断でモード切替するIC基盤が無いダイレクトドライブのLEDです。
モード切替があるとやっかいですからね。ON・OFFだけで十分です。



元々このバーティカルライトはCR123等の3Vリチウムバッテリー3個収納できます。

しかしリチウムバッテリー3個分の重さはハッキリ言って迷惑。
観賞用じゃありませんからね。
カスタムは「ゲームで使えること」を基本にしています。
だから性能は高く、そして少しでも軽くしたいのです。

電気系も改造して15270リチウムイオン1本、または小さなリポ1セルで駆動させようと思います。

あとは配線もシンプルにして短絡や不具合を防止します。



高速グラインダーや電動ドリルも必要になってきそうなので

続きはまた今度・・・(-o-)

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2010/05/26(水)02:06
ナイト戦で役にたたないライトを直す!

もう、勝手にライトが点灯したり・・・。
リモートスイッチ押しても点かなかったり・・・。

私の武器が私の戦闘能力をみるみる吸い取る。
ホントやっかいなアホライトです。

特にリモートスイッチを付けると点等不良の原因が倍増しよる・・・。



リモートスイッチの被服を剥し、テスターで通電チェ~ック!


はい、マイナスが通電してませんっ!
はい、はい、はい! さっそく始めましょう!


スイッチ側と、キャップ側・・・

とりあえず、配線むき出しのスイッチ側を疑ってみます。
TS3E1215.jpg

タクトスイッチは全部生きてました。
となると断線の可能性は ↓ こういう折れ曲がって負担の大きい場所が考えられるので・・・
TS3E1217.jpg

通電してない配線側の被服を軽く剥して、通電チェックします。
TS3E1216.jpg
被服を剥いだところ ― スイッチ間 は問題なく通電してました。

ここは特に問題なさそうですね。

んんん~スイッチ側は問題なしかぁ~。


んじゃ、キャップ側か?

とりあえず、キャップ内部にある「ネジ」を細く曲がったラジオペンチでグルグル抜いて、中身を取り出します。
TS3E1218.jpg

黒いブロックから接点部分を抜きます。
精密マイナスドライバーをスキマに差せば、少しずす破損しながら(?)抜けます。

↓ こんな感じ。 一部欠けております(汗)
  見た感じは断線ありませんねぇ・・・。
  ということは、やっかいなケーブル内断線かよ・・・。
TS3E1219.jpg

キャップの外側に出ている配線は負荷がかかるので一番怪しい。

↓ やっぱり!
  1cmくらい切って中身の2芯を出したら、片方が破断してました!
TS3E1220.jpg

原因は判明しましたが、元と同じ状態に直しても「断線」の可能性は残ります。
ってことは断線しにくい構造に直すしかありません。

ようはキャップの根元から「カクッ」と配線が曲がらないように、根元に強度を持たせましょう!それも、じんわり柔らかく曲がるように!


では作業にかかりましょう♪

先ずはキャップの配線が通る穴をドリルで広げます♪
結構大きく広げました。8mmくらいかな。
TS3E1221.jpg


あとは熱収縮チューブを配線の根元に巻くだけ。

今回は4種類のサイズの熱収縮チューブを使いました。

段階的になるよう仕上げます♪

っつーことで、出来ました~♪(組み立て完了してます)
TS3E1222.jpg
(組む前にアロンアルファーで内側から固着させましょう)
(接点部品は熱収縮チューブを巻き終わってから組んでくださいね)



指で引っ張っても・・・

「ぐにょ~ん」と、しなります☆  へへへ♪

これなら折れない(断線しない)でしょう♪
TS3E1223.jpg

ナイト戦では、ライトが壊れた時点で一旦諦め、新たなライト購入しようと、ついネットで検索してしまいました(^^;)

欲しいライトが見つかったのに・・・つい直してしまうボク・・・。

しかも配線を強化したので簡単には壊れません。

複雑な気分・・・。

も・も・も・・モノを大切にしましょう!(/ \;)


あ! ナイト戦の記事書くの忘れてたっ(;◎ ◎;)
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